Em Um Safari Sustentável No South Luangwa National Park, Zâmbia

2023 Autor: Bruce Fulton | [email protected]. Última modificação: 2023-08-25 11:27

"Você ouviu os leões hoje de manhã?" pergunta Ade.

"O que não!" Eu respondi.

“Sim, eles passaram pela sua tenda. Eles eram tão altos. Não acredito que você não os ouviu”.

Eu ouvi os hipopótamos grunhindo quando abri meus olhos às 5 da manhã. Ou talvez, meio acordado, pensei que fossem os elefantes bocejando ou os javalis lutando. Francamente, mesmo em alguns dias acampados nas margens do rio Luangwa, eu me acostumei bastante aos sons guturais misteriosos e à presença surpreendentemente proximal dos meus novos vizinhos. Mas leões? Não, certamente eles são muito mais evasivos?

A barraca em questão fica no Flatdogs Camp, a poucos passos da entrada principal do Parque Nacional South Luangwa, na Zâmbia. É um local tranquilo para ver vagens de hipopótamos se refrescando no rio e famílias de elefantes atravessando a água. O ar é preenchido com os aromas concorrentes de flor perfumada e café fresco. As chamadas rítmicas de `` tentar '' (ou "beber cerveja", dependendo de como seus ouvidos interpretam) as chamadas da pomba da tartaruga do Cabo me embalam em um devaneio meditativo. Sento-me à sombra de uma árvore de mogno, maravilhado com a novela de babuíno que se desenrola à minha frente e reflito sobre esse ecossistema atemporal e o intrincado equilíbrio entre humanos e natureza.

Elefantes atravessando o rio Luangwa © Diana Jarvis

Como fazer um safari sustentável no South Luangwa National Park

O Parque Nacional South Luangwa foi criado no início dos anos 70, quando as ameaças de caça furtiva e desmatamento ainda eram enormes. Os grandes animais sempre colocaram problemas para os habitantes locais e, principalmente, pisoteando e comendo as colheitas. No final da década de 1980, rinocerontes negros foram declarados extintos localmente e restavam apenas cerca de 2.000 elefantes após uma combinação de um agressivo programa de abate apoiado pelo governo e caça ilegal. As florestas estavam sendo cortadas a um ritmo alarmante para a construção de casas, lenha e carvão, bem como para terras agrícolas. Avançando trinta e tantos anos e Luangwa se tornou o único parque nacional do mundo a ser declarado sustentável pela Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas (UNTWO). Então, como ele conseguiu isso? O que sustentabilidade significa mesmo quando se trata de administrar um parque nacional?

Flatdogs, como a grande maioria das empresas de turismo no sul de Luangwa, é gerenciado pelo proprietário e construído de acordo com o ambiente natural. “Decidimos tentar ser o mais responsáveis possível em termos do que usamos” Ade, o gerente do acampamento me explica: “a palha é ótima porque se regenera, o bambu é ótimo desde que seja responsável. Temos um poço e toda a nossa água potável vem de lá, então não há necessidade de garrafas plásticas de água.”

As tendas do acampamento Flatdogs © Diana Jarvis

Não é apenas a infraestrutura: “Todos os construtores e pessoas que empregamos foram treinados por nós ou na área local. Nossos móveis são provenientes de um centro local de desenvolvimento juvenil, que possui um programa de carpintaria para ensinar jovens a se tornarem carpinteiros; também há um programa agrícola, onde compramos grande parte de nossos produtos hortícolas. Eles também têm um projeto mecânico e um programa de construção. O Projeto Luangwa - que financiamos - leva alguns de seus construtores. Portanto, está tudo intrinsecamente vinculado."

E eles não são o único acampamento no vale de Luangwa a seguir esses princípios. A Flatdogs se uniu a vários outros campos de safáris - Mfuwe Lodge, Time + Tide, Kafunta Safaris, Robin Pope Safaris, Lion Camp, Remote Africa Safaris e Shenton Safaris para criar o Fundo de Conservação e Comunidade de Luangwa (LCCF). O objetivo do fundo é usar a renda do turismo para apoiar a comunidade local na manutenção dos meios de subsistência e no respeito à natureza que os visitantes vêm aqui para experimentar.

Israel Njovbu, que trabalha em reservas no Flatdogs, vê isso em primeira mão: “As pessoas gastam milhares de dólares em um voo e hotéis apenas para ver um macaco. Eu o vejo como um simples macaco - ou talvez um lagarto que empurro para fora do caminho. E então eu penso, OK, então isso é importante. Não temos muito dinheiro aqui na Zâmbia, mas e se não tivéssemos a vida selvagem?”.

Cada uma das lojas cobra aos hóspedes uma taxa de conservação de US $ 10 a US $ 15 por pernoite e os fundos são divididos entre a Conservation South Luangwa (CSL) e vários outros projetos da comunidade local, como o Project Luangwa. A CSL emprega pouco menos de 100 pessoas locais e quase metade delas trabalha na linha de frente em patrulhas diárias contra a caça furtiva. Eles também criaram clubes de conservação em escolas locais para ensinar e inspirar as crianças a importância de cuidar e entender a vida selvagem. O Projeto Luangwa trabalha em comunidades locais e criou clubes para meninas e clubes para meninos para tratar de questões de gênero, incluindo a conscientização da saúde menstrual, que está conseguindo manter as meninas na escola por mais tempo.

Guia do Safari Jonathan © Diana Jarvis

Meus guias de safári, Jonathan e Mabel, são beneficiários diretos de todo esse trabalho incrível. Ambos cresceram localmente e frequentaram clubes de conservação na escola. Isso gerou uma profunda paixão pela natureza e eles passaram a estudar para obter qualificações orientadoras. Mabel é uma das poucas guias femininas treinadas localmente em todo o sul de Luangwa. Enquanto tomamos um gole do pôr-do-sol e observamos o sol que desaparece, que torna a paisagem em um tom vermelho-pêssego, ela me diz: “Nossos homens aqui pensam que somos capazes de lavar pratos, cozinhar e carregar bebês. Eles não acham que podemos fazer isso como estou fazendo agora. Embora ainda trainee, depois de ver sua paixão e aptidão, os Flatdogs a empregaram como observadora e apoiaram sua educação continuada.

Voltamos ao jipe para um safari noturno. Jonathan recebe uma dica de um guia em outro veículo de safári, mas é Mabel quem o vê primeiro. Um leão macho, sentado ali, todo-poderoso e resplandecentemente calmo, de uma só vez. Dirigimos até cerca de dez metros e ele não se importa nem um pouco. Parece que a equipe e os animais estão igualmente satisfeitos nesse cenário auto-suficiente.