Caranguejo-rei No Canal De Beagle, Argentina

2023 Autor: Bruce Fulton | [email protected]. Última modificação: 2023-07-31 02:19

"Continue puxando", grita o pescador Sergio Carrera, para se fazer ouvir acima do vento onipresente da Patagônia. "Faltam cerca de 80 metros a mais!"

A bordo de uma pequena embarcação inflável no meio do Canal de Beagle, estou prestes a pegar meu primeiro centolla (caranguejo-rei ou caranguejo-aranha), um crustáceo decápode em tons de laranja, apreciado pelos chefs por sua suculenta e deliciosa carne branca no ombro. No entanto, isso não é pesca recreativa: este é o primeiro passo de uma experiência única de jantar à beira-mar no ponto mais ao sul da Argentina. Apesar da temperatura de um dígito e do vento persistente, estou suando enquanto faço minha parte, arrastando o almoço do fundo dessas águas frias.

Pescador Sergio trabalhando duro © Sorrel Moseley-Williams

Classificados como um crustáceo necrófago, os caranguejos-rei estão perfeitamente em casa se deliciando com restos de ouriços-do-mar encontrados no fundo do mar deste estreito lendário. Essas águas foram navegadas pelos povos indígenas Yaghan por dez milênios antes de chegar à principal cortesia do naturalista Charles Darwin. A maneira usual de devorar o caranguejo-real é selecionando um de um tanque em um restaurante e deixando o chef prepará-lo nos confins da cozinha. É verdade que é fresco, mas não é a maneira mais romântica de obter centolla. Em Puerto Pirata, uma minúscula cabine de madeira de quatro mesas de lanchonete situada nas margens pedregosas de Puerto Almanza, a 80 km de Ushuaia, o Canal de Beagle é o tanque de peixes.

A capitã do navio Diana Méndez e o marido Sergio, que também é restaurador de barcos, fizeram de Puerto Almanza sua casa há uma década, determinados a se dedicar à pesca artesanal em pequena escala. Como diz Diana: "A 80 quilômetros da cidade de Ushuaia, Puerto Almanza é realmente um pouco mais longe do que o fim do mundo." E, a partir deste local tranquilo e remoto da floresta - lar de seis famílias resistentes acostumadas a lidar com neve, águas geladas, temperaturas abaixo de zero e qualquer outra coisa que a Mãe Natureza escolher jogar neles - o casal pesca e cozinha em Puerto Pirata, com gaivotas e petréis, baleias, pinguins, focas-leopardo e pôneis selvagens como companhia.

Vistas sobre o Canal de Beagle © Sorrel Moseley-Williams

Além da centolla altamente desejável, eles também colhem de forma sustentável o centollón (caranguejo da neve), um crustáceo menor e igualmente saboroso e colorido, além de ouriços do mar, mexilhões e outros bivalves. Usando seu trecho de água, eles criam caranguejos-rei e da neve em viveiros de águas profundas que lhes permitem andar pelo fundo do mar. Somente machos de um determinado tamanho capturam o dia e os viveiros usam uma rede que permite que os caranguejos adolescentes escapem, garantindo o futuro desse delicioso recurso.

Assim que minhas mãos sem luvas tocam a corda, a umidade congelante começa a penetrar na minha pele. Está frio, com certeza. Acima, gaivotas circulam e brigam, sabendo que uma refeição está próxima e, junto com meu amigo Jorge Monopoli, chef-proprietário do restaurante Kalma de Ushuaia, levamos a gaiola surpreendentemente pesada para dentro do barco, os caranguejos agarrados à rede. Os tons escarlate e laranja da centolla combinam com nossos coletes salva-vidas, destacando-se contra o céu irregular e o mau pressentimento que agora é manchado de tinta, mas que se tornará um azul mais claro no final da tarde. Nós escolhemos um cara de 2, 5 quilos para compartilhar e depois de colocá-lo no convés entre cordas e outras parafernálias de barco, deixamos o berçário de volta no canal, o Beagle engolindo-o ansiosamente.

De volta à costa, enchemos uma tigela com mexilhões arrancados de uma sacola de berçário das águas rasas e depois mergulhamos no abraço quentinho de Puerto Pirata, aquecido por um fogão a lenha de salamandra. De uma pequena cozinha, Sergio e Diana preparam o jantar, cozinhando o caranguejo em água do mar por quatro minutos. Tiro a roupa e sento-me em uma das quatro mesas nesta charmosa cabana decorada com gráficos, mapas e pôsteres da vida selvagem da Patagônia. Enquanto eles se preparam na cozinha, olho pela janela, fascinada pelas ondas do Beagle, nas proximidades do Chile, e pelas nuvens sempre em movimento.

Em breve, o almoço será servido O que a torna mais especial é que todos participamos. Primeiro, pães caseiros com um patê de centolla cremoso. Mexilhões no vapor, alguns tão grandes que suas conchas cobrem o comprimento das minhas mãos, simplesmente vestidos com um toque de limão. Então, uma centola perfeita, cuidadosamente montada como um quebra-cabeça de Diana, pronta para ser separada por mim e Jorge.

Eu levanto a carapaça para revelar suas riquezas pernaltas, Sergio nos preparando com ferramentas para empurrar carne branca em forma de salsicha, servida gelada. É bagunçado e trabalhoso, mas tão gratificante quando a perna sai da concha. Chupo a carne de centola dos meus dedos e das pernas, determinada a não deixar desperdiçar um cisco. O sabor da carne firme e sedosa é delicado, melhor saboreado sem condimentos. Os frutos do mar não ficam mais frescos - garantindo o lugar deste banquete à beira-mar como uma das experiências gastronômicas mais exclusivas do mundo.