Uma Viagem Antártica: Tornar-se Um "cientista Cidadão"

2023 Autor: Bruce Fulton | [email protected]. Última modificação: 2023-08-25 11:27

O escritor da Rough Guides, Shafik Meghji, se aventura onde poucos foram ao mundo - a paisagem fria e dramática da Antártica. Aqui, ele se junta a uma viagem para se tornar um "cientista cidadão" para uma aventura de três semanas, ajudando os cientistas a aprender mais sobre esse ambiente hostil sob a ameaça das mudanças climáticas, coletando dados sobre tudo, de colônias de pingüins a microplásticos.

No meio do mar agitado da Escócia, um feroz debate eclodiu no convés cinco do Céu Hebridean. Quanto do céu estava coberto por nuvens? Eles eram cirros ou cirrostratus? Opaco ou translúcido? Eventualmente, chegou-se a um consenso e a guia Sophie Ballagh entrou em nossas observações em um iPad, juntamente com as coordenadas e as fotos do navio. Estávamos tão concentrados na tarefa que mal notamos um iceberg do tamanho de um ônibus de dois andares, seus picos erráticos aparentemente moldados por um surrealista, a poucos metros de distância.

Ilha do Elefante © Shafik Meghji

O mapeamento dos padrões das nuvens faz parte de um extenso programa de “ciência do cidadão” oferecido aos passageiros nas viagens antárticas da Polar Latitudes. Em uma viagem de três semanas às Ilhas Malvinas, na Geórgia do Sul e na península Antártica, ajudei com pesquisas de aves, salinidade do oceano, verificações de temperatura e microplásticos, projetos de identificação de baleias e testes de fitoplâncton. Os dados que coletamos são enviados à NASA, à Scripps Institution of Oceanography e a outras instituições de pesquisa que estudam o impacto das mudanças climáticas no “continente branco”.

O que é o programa "ciência do cidadão"?

"Custa muito dinheiro para os cientistas procurarem a coleta de dados", diz Bob Gilmore, que anteriormente trabalhava para o Programa Antártico dos EUA e agora coordena o programa "ciência do cidadão". "Mas os navios turísticos estão aqui embaixo durante o verão, então houve um momento de lâmpada - por que não coletamos dados para os cientistas?" O programa também oferece aos passageiros uma compreensão mais profunda da Antártica - e dos desafios que o continente enfrenta. Esses desafios logo se tornaram aparentes nas Ilhas Malvinas, às quais chegamos dois dias depois de partirmos da cidade argentina de Puerto Madryn, na costa atlântica da Patagônia.

Achados estranhos nas Malvinas

Quase 500 km a leste da Argentina, no meio do Atlântico Sul, as Malvinas parecem remotas, mas não conseguem escapar do lixo do mundo. Na Ilha Saunders, lar de reinos de pingüins rei, rockhopper, gentoo e magalhães, entrei para o historiador do Hebridean Sky Seb Coulthard para uma limpeza na praia. Enchemos rapidamente um saco de lixo com garrafas de plástico, redes de pesca rasgadas, velhas luvas de lavar louça, blocos de poliestireno em pedaços e pedaços de plástico, os detritos da vida cotidiana lavados, em alguns casos, do outro lado do planeta. “Descobrimos algumas coisas estranhas ao longo dos anos: um para-choque de carro; um brinquedo de pingüim de pelúcia”, diz Seb, enquanto arrastávamos o lixo de volta para o navio, passando um skua mordiscando uma tira de plástico azul.

Isolamento e vida selvagem no sul da Geórgia

Uma vela de dois dias para o sudeste nos levou para a Geórgia do Sul, uma ilha incrivelmente bela e soprada pelo vento, lar de uma base do British Antarctic Survey, um pequeno museu e correios, várias estações de caça às baleias e uma impressionante variedade de vida selvagem. Passamos quatro dias neste território britânico no exterior, com o destaque St. Andrews Bay, uma praia extensa cercada por montanhas cobertas de neve e povoada por focas de pêlo curto, focas de elefante e uma colônia de pinguins-rei de 400.000 habitantes. Se as Malvinas eram remotas, a Geórgia do Sul estava positivamente isolada. Mas o mundo exterior cobra seu preço aqui também: todas as geleiras da ilha estão em retirada.

Os elefantes marinhos e pinguins na Baía de St. Andrews © Shafik Meghji

Navegando na Península Antártica

Enquanto viajávamos para o sudoeste através do mar da Escócia em direção à península Antártica, o programa “ciência do cidadão” começou a funcionar. Juntamente com as pesquisas nas nuvens, coletamos amostras de água do mar e pesquisamos os albatrozes, petréis e outras aves que seguiam o navio. Durante a travessia de dois dias, a equipe da expedição forneceu instruções detalhadas sobre biossegurança, além de palestras sobre história da Antártica, vida selvagem e geologia.

Finalmente chegamos à Ilha Elephant, ao norte da península Antártica. Foi nessa massa desolada de rocha e gelo que a equipe de Ernest Shackleton ficou presa por quatro meses e meio em 1916, aguardando resgate. Um número crescente de icebergs tabulares apareceu à medida que continuamos para o sul: o maior tinha cerca de 555 km2 - aproximadamente o tamanho da Ilha de Man. A 500 metros, vimos pedaços mergulharem no mar, lançando nuvens de spray de gelo.

Na ponta da península, as Ilhas Perigo emergiram do nevoeiro. O arquipélago é o lar de uma “super colônia” de 1, 5 milhão de pinguins de Adélie, mas poucos viajantes ou cientistas os visitaram: “Mais pessoas escalaram o Everest do que viram as Ilhas Perigo”, diz o líder da expedição Nate Small, quando subimos no Zodiacs. para um olhar mais atento. As colinas nevadas estavam cobertas de centenas de milhares de Adélies, algumas nidificando, outras andando de tobogã na barriga ou fazendo fila educadamente antes de se lançarem às ondas. Uma dúzia de náufragos se amontoava em um iceberg do tamanho de um carro, vagando lentamente para o mar. Era uma manhã mágica, mas com muito frio (-15ºC), e aproveitamos a chance de retornar ao navio, descongelar com chá de gengibre e ouvir sobre os testes de microplásticos de Bob.

Uma colônia de pingüins Adélie nas Ilhas Perigo © Shafik Meghji

Mais tarde, viajamos pela Cierva Cove, uma ampla baía cheia de mini icebergs. De repente, os rádios estalaram com vibrações animadas: baleias jubarte haviam sido avistadas. Ao longe, surgiu uma barbatana dorsal. Minutos depois, enquanto nos sentávamos em silenciosa antecipação, câmeras preparadas, um jubarte nadou sob o nosso Zodíaco antes, a pouco mais de 10 metros de distância, levantando suas curvas acima da água. Outro perto levantou a cabeça coberta de tubérculos para o céu. De volta ao Hebridean Sky, carregamos nossas fotos no site de crowdsourcing Happy Whale, que permite aos cientistas rastrear tamanhos de população e padrões de migração.

Primeiros passos na Antártica

Meus primeiros passos na Antártida foram por Brown Bluff, uma fina faixa de praia sob uma iminente superfície rochosa. Milhares de Adélie e um punhado de pinguins-gentoo protegeram seus ovos e se envolveram em elaborados rituais de namoro, que envolviam comportamentos espelhados e o uso de pequenas pedrinhas. Foi fácil se perder nessa novela aviária, mas eu me arrastei para ajudar Bob com uma pesquisa de pingüins.

Pinguins mergulhando no oceano em Cierva Cove © Shafik Meghji

Nossa parada final foi em Deception Island, um vulcão ativo em forma de rosca com uma pequena mordida retirada da borda sudeste, que permite que os navios entrem na caldeira inundada. Caminhamos pela neve até a coxa por uma paisagem ondulante e de outro mundo. Além de nossas jaquetas vermelhas e cortes expostos de rocha negra na borda da cratera, a única cor visível era o branco: parecia que estávamos andando por um desenho a carvão. Terminamos com um "mergulho polar" - o mergulho mais rápido, frio e memorável da minha vida.

O futuro da Antártica

Passar um tempo na Antártida é um privilégio incrível e quando você olha para os icebergs azuis pálidos, geleiras translúcidas e colônias de pingüins estridentes, é fácil se enganar ao pensar que é uma paisagem intocada. Mas o programa “ciência do cidadão” ajudou a trazer para casa a precariedade da situação: graças às mudanças climáticas, o último grande deserto do planeta está perdendo 200 bilhões de toneladas de gelo por ano - e a taxa de perda está aumentando.

Pouco antes de desembarcar em Ushuaia, capital da Terra do Fogo na Argentina, o ornitólogo Marty Garwood expressou a esperança de que os passageiros voltassem para casa como "embaixadores polares". O continente não tem população humana para defendê-lo, disse ele, então todos precisamos fazê-lo.