O Coração De Nova Orleans - Vozes Da Cidade

2023 Autor: Bruce Fulton | [email protected]. Última modificação: 2023-11-27 19:18

Não há como evitar o furacão Katrina em Nova Orleans. Uma versão da cidade existia antes do desastre e uma versão comprovadamente diferente existe agora. Treze anos se passaram e, no entanto, continua sendo parte da conversa diária da cidade, intrínseca ao seu caráter.

Há três coisas que Nova Orleans sempre fez excepcionalmente bem: comida, bebida e música. O apetite da cidade por abraçar - e o talento por entregar - esses prazeres parece ter adquirido significado adicional nos anos pós-Katrina. O foco de Nova Orleans na diversão é sua maneira de comemorar o aqui e agora, confortando-se ao perceber que nada dura para sempre.

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Quando o 300º ano comemorativo de Nova Orleans chega ao fim, conversei com três pessoas liderando o cargo em sua contínua evolução. Isto é o que eles tinham a dizer.

Isaac Toups, chef e proprietário do Toups Meatery

"Oh sim, cara, você pode usar a bandeira doida como quiser." Isaac Toups, chef e proprietário da Toups 'Meatery and Toups South, é sincero sobre a atitude liberal da cidade. “Quando cheguei a Nova Orleans, me apaixonei. Eu poderia ser estranho, ouvir Marilyn Manson - ninguém se importava.

Isaac é um 'Cajun de sangue total' da pequena cidade da Louisiana. Sua família obcecada por comida está no estado há tanto tempo quanto Nova Orleans. "As Toupeiras são como baratas - só nós podemos cozinhar", ele brinca com fluidez ensaiada. Algo que ele aperfeiçoou, talvez, no centro das atenções no TopChef, um reality show de culinária na TV.

Chef Isaac Toups

Encontro Isaac para jantar no Toups Meatery, na região central da cidade, onde ele não perde tempo dando-me a história básica de como chegou aonde ele está. Após anos trabalhando em restaurantes requintados, ele diz que decidiu ir sozinho com um restaurante que serve comida 'Contemporary Cajun' em um ambiente sem barulho.

“Vista-se de qualquer maneira, deixe suas roupas chiques e venha buscar uma charcutaria avançada. Eu quero uma atmosfera casual. Código de vestuário: carteira”, diz ele.

Sua atitude, ele explica, é sinônimo da nova atitude pós-Katrina em Nova Orleans. “As pessoas não querem mais se fantasiar. Eles só querem comer algo que seja bom. Quando as pessoas voltaram [depois do Katrina], ficaram um pouco mais agradecidas - houve menos arrogância.”

Ele admite animadamente que, quando começou, queria vender camisetas impressas com o slogan 'Foie gras in your flip flops'. Seu restaurante é mais conhecido por seu cardápio de US $ 25. Entre as inúmeras mordidas, há charcutaria fresca ao estilo Cajun, mousse de fígado de galinha, torresmo e pedaços cristalizados de barriga de porco.

O bar de comida do Toups South © Denny Culbert

Para quem assiste ao colesterol, é devastador. "Você vai sair daqui com gota", ele brinca enquanto eu uso minhas mãos para snarf tudo à vista. No palato, porém, isso é algo glorioso: repleto de grandes sabores americanos, mas entregue com uma destreza que você esperaria da culinária européia moderna.

Isaac nunca fica mais animado do que quando defende seu empréstimo de técnicas e ingredientes culinários de outras cozinhas. “Tento me manter local, mas tenho um molho de soja envelhecido da Coréia que uso. É Cajun? F ** k não! É delicioso? Sim."

Ele tem um amigo no caminho que acabou de abrir um lugar vietnamita e diz: “Ninguém se importa que ele não seja vietnamita. Está delicioso.

A atitude absurda de Isaac em misturar qualidade e informalidade é simbólica da moderna Nova Orleans, e ainda há algo da velha guarda nele que abraça a coalescência de culturas - assim como seus ancestrais. "Nova Orleans é um caldeirão", diz ele. "Temos a cultura da comida nesta cidade - e a mantemos."

Ao encerrarmos nossa noite juntos, ele contempla o que é ser um nova orleanense hoje. "Vivemos para comer", diz ele. “Se você não gosta de comer, não vamos sair com você. Você não é engraçado."

Abigail Gullo, barman chefe da Compère Lapin

Abigail Gullo na Compère Lapin

“Eu te desafio a encontrar em qualquer outro lugar do mundo onde você possa ir a 17 lugares, todos a uma curta distância, e obter um Mai Thai decente”, diz Abigail Gullo, enquanto ela orgulhosamente expõe a densidade de bares de qualidade em Nova Orleans. "Esta é a cidade de coquetéis mais prolífica, deliciosa e concentrada do planeta."

Aprendo rapidamente que Abigail não tem vergonha de superlativos. Na verdade, ela não é nada tímida. Como "vira-lata de Nova York", como sua mãe a descreveu, Gullo passou seus anos de formação na Big Apple como "professora e intérprete" antes de entrar no comércio de bebidas. “90% da atuação está reagindo; portanto, para ser um bom artista, você precisa ser um bom ouvinte - e essa é a habilidade final de um barman.”

Eu a encontro no Compère Lapin, um restaurante sofisticado no distrito de armazéns de Nova Orleans. Abigail está no comando atrás do bar aqui. Após uma breve consulta, ela pediu que seu colega preparasse uma variação de Manhattan para mim usando o vermute da Córsega. Ela parece exultante quando digo que é o meu coquetel favorito - e que o corso do meu pai.

Coquetel de Paw Swizzle do Compère Lapin © Josh Brasted

Explicando sua decisão de se mudar para a cidade, Abigail diz: “Alguém me disse uma vez que para morar em Nova York você precisa ter sucesso, para morar em Los Angeles você tem que ser bonita, mas para morar em Nova Orleans, você só precisa seja você mesmo. Ela descreve a cidade como um lugar cuja sensação de cidade pequena (a população é inferior a 400.000) se casa com uma comunidade unida de propostas de bares de qualidade. "Adoro coquetéis clássicos e pensei que ninguém sabia mais como fazê-los - até que cheguei a Nova Orleans."

Abigail continua explicando como a cultura de compartilhar bebidas em Nova Orleans é tecida na vida cotidiana, conectada aos rituais da cidade e aos eventos anuais. "No Mardi Gras, todo mundo bebe 'go-cups' de daiquiris na rota do desfile", diz ela.

O Daiquiris pode ser divertido para festas, mas o coquetel por excelência de Nova Orleans é o Sazerac, uma mistura forte de whisky de centeio cujos ingredientes contam sistematicamente a história do passado mercantil da cidade. “Antes dos EUA serem um país, o uísque descia em botes do norte, enquanto os bitters vinham da Europa ou do Caribe. Tudo passou por Nova Orleans”, diz ela.

Os entusiastas do coquetel interessados em conhecer toda a história vão adorar fazer um tour pelo Bairro Francês com a especialista local (e boa amiga de Abigail) Elizabeth Pearce, que espirituosamente pinta uma imagem do passado de Nola em tons de bebida enquanto os convidados se divertem com suas bebidas pré-fabricadas.

Embora o Katrina não seja um assunto que ela queira manter por muito tempo, Abigail parece certa de uma coisa: “O quão perto chegamos de perder esta cidade nos fez abraçar nossas tradições com mais força. A cena do coquetel aqui é melhor do que nunca.

Winston Turner, trombone no Brass-A-Holics

Winston Turner, da Brass-A-Holics

Está anoitecendo e estou sentado no banco do parque com Winston Turner, um famoso trombone do Brass-A-Holics, grandes músicos da cena do jazz NOLA desde 2010. Estamos na Washington Square. A alguns metros de distância fica a lendária Frenchman Street, lar de uma concentração de bares movimentados que ainda tocam 'jazz verdadeiro'.

Pergunto a ele o que música significa para Nova Orleans. Ele olha através dos mosquitos que pululam para o céu escuro e muito lentamente diz: “Cara, é como … a correlação da lua com a terra. Se a Terra não girar corretamente, haverá um problema.

Nova Orleans é o único lugar que Winston sabe onde pode ganhar a vida tocando um instrumento. “Eu tive amigos - músicos fenomenais - saindo daqui e tenho que voltar. A maneira como é adotada aqui é diferente de qualquer outro lugar.”

A música jazz foi inventada aqui no início do século XX. Entre suas inúmeras influências estava a música de bandas marciais, que ainda podem ser vistas e ouvidas em desfiles que percorrem o bairro francês em qualquer dia da semana.

“Quando criança, vi os desfiles do Mardi Gras descendo a rua. Se você estava em uma banda, era como um jogador de futebol. Na verdade, você vai a um jogo de futebol aqui, e a maioria das pessoas vai ver a banda”, diz ele.

Winston cortou os dentes em sua banda do ensino médio, antes de passar para uma roupa de metal. “Então você percebe que da banda de metais há um outro nível - o jazz. Você não pode aperfeiçoar isso. Sempre há muito espaço para melhorar.”

O Brass-A-Holics ©

Depois de 30 anos com um chifre na mão, Winston ainda está obcecado não apenas por tocar, mas por ouvir. Pergunto se ele tem um toca-discos em casa, mas ele o perdeu - e tudo mais - no 'furacão'.

“De repente tudo o que você conhece no seu mundo se foi. Tentamos levar nossa cultura para outros lugares, mas não era realmente suportada. Nós sabíamos que tínhamos que voltar para Nova Orleans o mais rápido possível ou achamos que [a cena musical] iria morrer.”

Felizmente, quando voltaram, o público estava com fome. “Gente de Nova Orleans, somos como pirralhos mimados. Nós não entendemos [as palavras] 'A noite acabou'. É Carnaval e Halloween todos os dias aqui! Não é assim em nenhum outro lugar [na América].”

Quaisquer rivalidades ou divisões dentro da fraternidade musical desapareceram após o Katrina. Com os números baixos, eles precisavam um do outro para formar novas bandas, e foi assim que o Brass-A-Holics de Winston surgiu.

Winston explica como sua banda aplica letras pop conhecidas às composições originais de jazz, tornando a música mais acessível. “A competição está quente de novo agora. Eu preciso fazer você gostar de mim imediatamente - e depois contar para todo mundo”, ele diz.

Alguns dias depois, vou ver os Brass-A-Holics tocando um cenário incrivelmente divertido no sofisticado Jazz Playhouse, na Bourbon Street. Entro e sento no meio da primeira música. Sobre o microfone, Winston grita: "Kiki, você me ama ?!"

Damien foi hóspede do B no Canal New Orleans, onde os quartos começam em US $ 149 por noite. Para mais informações sobre o destino, visite neworleans.com.