Caminhadas Extremas Na Islândia: A Trilha Laugavegur

2023 Autor: Bruce Fulton | [email protected]. Última modificação: 2023-11-27 19:18

Em uma aventura apenas para os mais bravos caminhantes, David Leffman enfrenta as colinas de riolitos, os desertos de areia preta e as calotas glaciais da trilha de Laugavegur, 55 km de Landmannalaugar a Skógar.

Whiteout. Cinco horas em uma caminhada de cinco dias e eu já estava presa em uma nevasca. Eu mal podia ver meus pés através da neve do vento, e muito menos do próximo poste amarelo marcando a rota. Eu estava embaixo de Hrafntinnusker, um morro coberto de pedras feito de obsidiana - vidro vulcânico preto. E, em algum lugar do outro lado da crista, provavelmente a menos de 500 m de distância, estava o barracão onde eu planejava passar a noite. Eu só esperava que não demorasse mais cinco horas para chegar lá.

Por que caminhar pela trilha Laugavegur?

Existem muitas razões para enfrentar a trilha de Laugavegur. Os 55 km de caminhada pelo interior do sul da Islândia entre fontes termais naturais e terreno baldio vulcânico em Landmannalaugar e o belo vale das montanhas de Þórsmörk. Mas o clima, que rotineiramente gera ventos fortes e fortes através das passagens das montanhas ao longo da rota, provavelmente não é um deles. O cenário era espetacular - colinas riolíticas riscadas de cascalho laranja, tarns azuis pálidos, desertos de areia preta e as massas geladas e titânicas de geleiras pairando sobre tudo - mas eu ainda não tinha visto nada disso.

Chegando a Álftavatn

O progresso na trilha foi lento. Ocasionalmente, as tempestades desapareciam por tempo suficiente para dar uma bússola no próximo post de guia. Tive então que seguir cegamente sua linha, tentando esquecer os viajantes que se perderam e morreram em condições semelhantes nos trilhos interiores da Islândia. Mas o barracão Hrafntinnusker foi finalmente alcançado. No dia seguinte, a nevasca explodiu, deixando um metro de neve e vistas nítidas estendendo-se da parte de trás do platô até as colinas cônicas verdejantes que ladeavam Álftavatn (lago dos cisnes). A partir daqui havia uma planície de areia vulcânica para atravessar sob o sol inesperado, quente o suficiente para se despir até uma camiseta. Perto da ponte Innri-Emstruá, sobre um rio cheio de medo da neve, um rebanho de cavalos islandeses estava sendo levado para pastagens de verão, seguindo uma rotina de séculos. Passei a noite em uma cordilheira rochosa com vista para a calota de gelo de Mýrdalsjökull, ao sul, apreciando o silêncio e o vasto panorama das geleiras periféricas espalhadas pela paisagem abaixo.

Chegando ao Þröngá

Um dia depois, eu estava no Þröngá, o rio mais profundo e sem pontes até agora, embora felizmente apenas na altura da coxa naquele momento. Às vezes, você precisa esperar o nível diminuir antes de tentar atravessar. Na margem oposta estava Þórsmörk, e uma impressionante mudança de cenário. Depois da paleta espartana e restrita dos últimos dias, fiquei impressionada com salpicos repentinos de cores, flores e densos matagais de bétula-anã. O vale profundo de Þórsmörk corre leste-oeste ao longo das cabeceiras entrelaçadas do Krossá, que é alimentado por calotas de gelo esmagadas nos planaltos circundantes. Não há lugar mais imediatamente atraente em toda a Islândia, com uma série de trilhas ao longo de picos baixos e ladeiras para mantê-lo ativo.

Caminhando pelas montanhas até Skógar

Tendo alcançado Þórsmörk, por que parar por aí? Decidi continuar para o sul pelas montanhas até Skógar e a próxima estrada principal. Perguntei ao guarda florestal residente de Þórsmörk, um jovem resistente e amigável, quanto tempo levaria essa caminhada de 25 km. Ele me considerou brevemente. "Para você, acho que oito horas. Mas é difícil saber. Você vê aquela cordilheira?" Ele apontou para a extremidade do platô de Morinsheiði bem acima de nós. "Três horas são suficientes para chegar lá. Embora ontem eu o executei em 45 minutos durante uma operação de resgate."

Morinsheiði até Heljarkambur

Três horas depois, através do fio de faca "Cat's Spine Ridge" (obrigado, quem instalou a corrente aqui desde a minha última viagem), eu estava de fato em Morinsheiði, uma panqueca plana de argila e pedras fraturadas no gelo, no meio de que era uma placa de madeira jateada apontando em branco em três direções. Em seguida, veio uma travessia estreita de 50 metros em Heljarkambur: islandeses, eu sei que você é forte, mas uma trilha de 15 cm de largura com um penhasco vertical que protege um lado e 90 m de queda do outro realmente merece algum tipo de sinal de alerta. Do outro lado havia um campo de neve íngreme - um trabalho árduo e cansativo, sem grampos, invejava os caminhantes que vinham para o outro lado, que simplesmente desciam. Em seguida, um campo de lava fresco, uma lembrança ainda fumegante da erupção de 2010 sob a calota de gelo Eyjafjallajökull, cuja nuvem de cinzas aterrou aeronaves em toda a Europa. Isso trouxe um sentimento de orgulho perverso para os islandeses, há muito acostumado a ser ignorado pela comunidade internacional. Além disso, houve uma grande diversão ao ouvir jornalistas estrangeiros tentando pronunciar "Eyjafjallajökull" (aey-yar-fyatla-yerkutl).

A partir daqui, a descida para Skógar começou abruptamente. As poucas horas anteriores desapareceram de repente e meu ritmo acelerou. No entanto, desacelerou novamente por uma ponte sobre um desfiladeiro do rio, uma pequena estrutura de madeira cujos degraus estavam ausentes: nada além de deixar minha mochila cair do fim e descer a superestrutura. A trilha de Laugavegur seguia o rio à medida que crescia cada vez mais, cortando um desfiladeiro cada vez mais profundo no pântano. Cada toque decorado por cascatas cada vez mais altas que culminavam na cachoeira Skógarfoss, caindo diretamente do platô em uma cortina de névoa e ruído de 62 m de altura. Fulmars de nidificação - tecnicamente aves marinhas, com a costa à vista distante através de uma planície nivelada - entraram e saíram do jato enquanto eu descia os degraus pelas laterais das cataratas em direção a um pasto verde e ao pequeno povoado de Skógar.

Dicas para caminhar pela trilha Laugavegur

A trilha para caminhada Laugavegur está aberta apenas de algum ponto de junho até o final de agosto (as datas exatas dependem do clima). Há ônibus diários de Reykjavík para as trilhas em Landmannalaugar, Þórsmörk e Skógar. Botas resistentes, roupas térmicas e roupas impermeáveis são essenciais; os guardas florestais não permitem que as pessoas andem de jeans. Os bunkhouses ao longo da rota fornecem colchões, cozinhas e chuveiros e devem ser reservados com antecedência através da Ferðafélag Íslands; traga sacos de dormir e comida. Acampamentos anexos com banheiros e água podem ser pagos no local; você precisa de uma barraca à prova de tempestades e de todos os utensílios de cozinha. Para mais informações sobre como viajar para a Islândia, leia nossas dicas e truques.

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