Touradas E Mordidas De Cobra - Explorando O Interior Da Guiana

2023 Autor: Bruce Fulton | [email protected]. Última modificação: 2023-11-27 19:18

De cima, a savana de Rupununi parece um mapa de topografia ao contrário. Os solavancos verdes são as colinas, cobertas por vegetação densa, enquanto os recortes e manchas marrons indicam os caminhos dos rios que transbordam durante a estação chuvosa.

Do chão, chegar à savana é um choque para o sistema. Tínhamos acabado de passar dois dias no acampamento na selva à beira-rio em Surama, na semi-escuridão úmida, com pouca luz do sol penetrando na copa espessa e no ar perfurado pelo rugido do macaco uivante e pelo canto de sapos. Então, quando emergimos sob a luz do sol, com mato e grama alta se estendendo até onde os olhos podem ver - pontuados pelas altas fortalezas de formigas, as formas pesadas dos tamanduás gigantes e o telhado ocasional de palha de uma casa ameríndia ao longe - o contraste é espetacular.

Nosso primeiro acampamento em nossa viagem pela savana é em Oasis, perto da vila de Annai - uma parada para os microônibus sobrecarregados que atravessam a 'estrada' de terra vermelha entre Georgetown, na costa, e Lethem, na fronteira brasileira, bem como para o índios Makushi locais que percorrem longas distâncias com suas robustas engenhocas brasileiras. Passamos por um desses ciclistas segurando um arco e flecha - ainda o método favorito de caçar por aqui.

A vila vizinha de Rupertee é conhecida por suas esculturas, feitas de madeira vermelha peculiar a essas partes. No entanto, quando chegamos, fica aparente que é improvável que encontremos algum, pois toda a vila está assistindo a uma partida de futebol entre duas equipes de adolescentes de aldeias rivais. Eles brincam com mais entusiasmo do que delicadeza, correndo descalços no cascalho e espirrando nas partes alagadas do campo. É uma visão fascinante, ainda mais com a potente bebida fermentada de mandioca que está sendo distribuída.

No caminho de volta, somos pegos em um dilúvio de proporções bíblicas; as trilhas se tornam rios e o que a princípio parece ser um gato deformado andando ao meu lado acaba sendo um sapo absolutamente enorme. Quando a escuridão cai, a savana é iluminada apenas pelas estrelas e pelas faíscas dos vaga-lumes. Seguindo em direção à fronteira brasileira, desviaremos ao longo do rio Rupununi para o Karanambu Lodge - um lugar encantador e isolado que atrai a vida selvagem e os amantes da vida selvagem em igual medida. As fotos das câmeras dos sensores de movimento em torno da propriedade são como os mamíferos imperdíveis do Who's Who da Guiana: onças, jaguatiricas, antas, tamanduás gigantes, capivaras.

A mesa de jantar do hotel é geralmente presidida por Diane McTurk, 82 anos, uma lenda local e personagem maior do que a vida famosa por seu trabalho com lontras gigantes órfãs. "Não são apenas lontras", diz sua colega Adrienne na sua ausência. "As pessoas daqui vêm de quilômetros para trazer Diane tamanduás órfãos ou feridos, antas e até cegonhas de jabiru." Contamos a história da anta-bebê criada por Diane que voltou para ela quando adulta para ser amamentada após ser ferida por uma onça-pintada. "Ele sabia onde pedir ajuda."

Nossa parada final antes de voltar de Lethem para Georgetown é a vila Makushi de Shulinab. Nós vagamos pela vila, paramos na escola local de um cômodo perseguida por um bando de crianças curiosas, espiamos no minúsculo centro de saúde, completo com pôsteres anti-Aids, e conversamos com os moradores. Todo mundo é amigável e acolhedor, ao contrário, digamos, dos ameríndios das aldeias peruanas das montanhas, que costumam ver os estranhos com cautela e desconfiança, porque forasteiros costumam lhes causar danos.

Várias mãos de fazendeiros locais nos levam a cavalo pelas savanas em direção às montanhas Kanuku, conhecidas pelos habitantes locais como "montanhas da vida" e nos contam a época mais emocionante do ano em Rupununi - o rodeio da Páscoa em Lethem, que atrai vaqueros (cowboys) de ambos os lados da fronteira para um fim de semana selvagem de cordas de bezerro, touradas e muito mais. "Você precisa chegar cedo ou todos os pontos da rede", advertem. "Acabamos dormindo na traseira do caminhão algumas vezes." Eles finalmente nos deixam para trás e galopam em direção ao seu rebanho, gritando e balançando seus laços. Praticando para o rodeio, presumivelmente.

Anna Kaminski estava na Guiana pesquisando a próxima edição do Rough Guides South America on a Budget.